miercuri, 18 ianuarie 2012

Alegere camera foto DSLR. Sau compacta?

In urma cu un an, dupa ce am citit si ras-citit review-urile de pe net si am vazut de nenumarate ori diverse poze esantion facute cu Panasonic LX5, am decis ca aceasta camera compacta ofera suficienta performanta pentru a acoperi nevoile mele, eu fiind o persoana care face fotografii in timpul liber, la nivel amatoricesc. Obiectivul Leica Vario Summicron, impreuna cu firmware-ul din camera produc imagini cu un nivel insesizabil de distorsiuni si aberatii cromatice.

Dupa un an de utilizare, timp in care am mai deprins cateva aspecte privind fotografierea, am observat ca aceasta camera foto, de top dealtfel, are anumite limitari specifice camerelor compacte, mai exact este foarte dificil de controlat profunzimea campului (depth of field, DOF). In rest, totul este absolut decent la Panasonic LX5, imaginile produse sunt de o claritate excelenta, si au contrast si balanta de culoare potrivite foarte bine cu scena reala. Faptul ca la sensibilitate ISO mai mare de 400 incepe sa produca zgomot este compensat cu brio de deschiderea larga a obiectivului, care reuseste sa opereze la un impresionant F/2.0 in mod wide si F/3.3 in capatul tele, fiind rare situatiile in care chiar e necesara ridicarea ISO peste 400. Stabilizatorul optic integrat in obiectiv reuseste sa isi faca treaba chiar si in conditii de iluminare extrem de slaba, fiind posibil sa fac fotografii cu camera in mana chiar si noaptea, cu temporizare 1/15 secunde sau chiar si mai lenta.
Panasonic LX5 are o tendinta de supra-expunere in scene intunecate, lucru care este usor corectabil ajustand expunerea. Faptul ca pe aceasta camera pot folosi 4 ‘seturi de setari’ (profile camera, setari custom) mi-au permis sa pot face rapid, in conditii de iluminare dificila, fotografii cu blitzul alternat cu fotografii fara blitz. Am mentionat acest lucru deoarece majoritatea camerelor entry-level (chiar si unele DSLR/SLT) pot folosi la un moment dat doar o singura setare de balanta de alb. Iluminarea dificila, combinata cu balanta de alb manual si fotografiere alternativa cu si fara blit implica ori incetinirea fotografului, atat timp cat pe camera nu se pot face rapid schimbari de setari multiple.
Integrarea in camera a functiei de corectie automata a aberatiilor cromatice si a distorsiunilor nu face decat sa reduca timpul de post-procesare utilizatorilor de Panasonic LX5, fiind foarte rare  situatiile in care fotografiile produse de aceasta camera necesita corectie.


De ce o compacta nu e uneori suficienta?

Multe persoane care cauta un aparat foto DSLR sunt motivate de faptul ca fotografiile pe care le-au facut cu compactele nu sunt satisfacatoare, cel mai frecvent au zgomot, ori sunt miscate. Un DSLR poate oferi mai putin zgomot decat o compacta, in cazul in care se foloseste aceeasi valoare ISO, insa nu intotdeauna este posibil acest lucru.
Camerele compacte sunt echipate frecvent cu obiective cu deschidere mica a diafragmei. De exemplu, Panasonic Lumix DMC-FS35 are cea mai mare deschidere relativa a diafragmei de F/3.3 (pe obiectiv sunt notate deschiderile maxime si plaja de distante focale: 1:3.3-5.9/5.0-40.0), in timp ce compactele avansate pot fi echipate cu obiective cu deschidere maxima F/2.0 sau chiar F/1.8 in cazul compactei avansate Olympus XZ1. Diferenta diafragmelor de pe obiectivul din Panasonic FS35 si Olympus XZ1 este de aproape 2 EV, cu alte cuvinte Olympus XZ1 este in stare sa fotografieze de aproape doua ori mai repede (sau cu ISO cu aproape doua trepte intregi mai jos) decat ar putea-o face Panasonic FS35. Rezultatul? O imagine cu mai putin zgomot, cu mai putina miscare, sau ambele. In cifre, pentru o scena in care Panasonic FS35 are nevoie de 1/30 secunde la ISO800 si diafragma 3.3, Olympus poate captura in 1/50 secunde (mai putina miscare a mainii sau a subiectului) si la ISO400 (mai putin zgomot), folosind deschiderea mai mare a diafragmei.
Trebuie retinut ca, din aceeasi cauza, un obiectiv de kit pentru DSLR, 18-55mm cu deschidere diafragma de F/3.5 limiteaza o camera foto DSLR in conditii de luminare slaba, facand necesara o expunere de durata.

Elementul care diferentiaza fara drept de apel o camera compacta de o camera foto DSLR este dimensiunea senzorului. In afara de implicatiile de nivel strict calitativ asupra imaginii, o camera cu senzor mai mare (si distanta focala mai mare) poate produce o imagine cu aspect diferit de cea produsa e o compacta, in conditii de utilizare a acelorasi parametri tehnici: temporizare, deschidere, ISO.
Cu o camera foto cu distanta focala mare se poate controla intr-un mod mult mai flexibil profunzimea de camp (Depth of field / DOF) si efectul Bokeh. Profunzimea de camp (sau adancimea din scena pentru care imaginea este clara) variaza in functie de urmatoarele aspecte:
  • Deschiderea obiectivului - invers proportional. O fotografie facuta cu deschidere mica are o profunzime de camp ampla, o fotografie facuta cu deschidere mare (F mic) produce o fotografie clara pe o adancime de camp mai mica.
  • Distanta focala a obiectivului - direct proportional. O fotografie facuta cu un obiectiv wide are o profunzime de camp mai mare (claritate de aproape pana departe), pe cand o fotografie facuta cu un obiectiv tele la aceeasi deschidere produce o profunzime de camp mai redusa. Camerele foto compacte au de obicei distante focale sub 6-8mm, camerele foto DSLR si SLT au la obiectivul de kit o plaja de distante focale intre 18 si 55 mm, iar camerele foto full frame folosesc tipic obiective cu distante focale intre 35 si 120 mm.
  • Distanta pana la subiect - direct proportional. O fotografie facuta de la 50cm are o profunzime de camp mai redusa decat una facuta de la 8 metri.
Sumarizarea celor de mai sus se poate face astfel: pentru o profunzime de camp mare e necesara cel putin una din actiunile urmatoare: reducerea deschiderii (valoare F ridicata), utilizarea unui obiectiv wide sau departarea de subiect. Pentru a crea o fotografie cu profunzime de camp redusa (si efect Bokeh amplu) se pot folosi urmatoarele: marirea deschiderii obiectivului (F redus), utilizarea unui obiectiv cu distanta focala mare (tele), fotografierea de la o distanta mai redusa.

Unii fotografi, chiar si profesionisiti, apeleaza la un artificiu care le permite fotografierea ‘in orice conditii’ de departare de subiect: folosirea unei deschideri relativ mici (F/8-F/11), fixarea distantei de focus la aproximativ 3 metri. In asemenea conditii, pe un DSLR tipic echipat cu un obiectiv de uz general (distanta focala 35-50mm) fotografiile ies clar chiar daca subiectul se afla la 2,5 metri sau la 10, bazandu-se strict pe profunzimea de camp mare.

Avantajele camerelor DSLR

Chiar daca am lamurit aspectele de natura optica, tot mai exista alte cateva aspecte care avantajeaza un DSLR de o camera compacta:
  • posibilitatea de a schimba obiectivele pentru a crea compozitia optica dorita controland perspectiva si profunzimea de camp. Obiectivele super-zoom din compacte nu pot oferi acelasi nivel de claritate a inaginii, facand compromis intre ‘zoom’ si ‘calitate’,
  • posibilitatea de a folosi filtre UV sau ND (Neutral density / Filtre neutre), etc.
  • modalitatea de focusare si masurare a expunerii (metering),
  • posibilitatea de a focaliza manual
  • sisteme avansate pentru reducerea efectelor miscarii camerei in timpul fotografierii, cu denumiri care variaza de la producator la producator (Pentax: SR, Nikon: VR, Canon: IS, Panasonic: OIS, Sony: SteadyShot). Acestea pot fi localizate in corpul camerei sau in obiectiv.
  • viteza la care pot fi capturate cadrele,
  • posibilitatile de ajustare fina a tonurilor de alb,
  • posibilitatea de a produce direct cu camera o imagine JPEG dintr-o captura in format RAW (inclusiv cu diverse de efecte de post-procesare aplicate),
  • posiiblitatea de a activa corectia in camera a distorsiunilor si a aberatiilor cromatice (pentru unele obiective),
  • posibilitatea de a crea fotografii cu dinamica ridicata din cadre multiple (HDR),
  • posibilitatea de atasare si controlare a unuia sau mai multor blitzuri,
  • posibilitatea de a fotografia in secventa (functie intervalometru), etc.

Avantajele camerelor compacte

Compactele au si unele caracteristici care le pot avantaja in unele situatii:
  • dimensiunile si greutatea reduse,
  • focusare automata continua in timpul filmarii aparent imbunatatita (profunzimea de camp ridicata constituie un avantaj de data aceasta).
  • simplitate in utilizare
  • imaginea iese clara pe o profunzime mai mare, din cauza distantei focale reduse.
  • unele compacte au obiectiv foarte luminos, care le ajuta enorm la fotografierea in lumina scazuta sau fara blitz la interior


Migrarea de la compacta la DSLR

Revin la Panasonic LX5. Aceasta camera imi permite sa am doua setari de balanta de alb memorate si 4 profile complete de setari camera, ceea ce se traduce printr-o flexibilitate mult mai buna, in special in cazul in care sursa de lumina este ‘dificila’ (amestec de surse calde si reci) si este necesara atat fotografierea cu blitz cat si fara. Astfel, este posibil ca JPEG-ul produs de camera sa nu mai necesite ajustari ulterioare. Personal, m-am obisnuit atat de mult cu posibilitatea de a comuta rapid intre seturi largi de parametri, incat nu accept ideea de a nu avea asemenea posibilitati si pe un DSLR. Ei bine, aici am o mica problema, din cauza ca asemenea capabilitati se regasesc pe camerele DSLR de clasa ‘Entuziast’/’Profesional’. Nikon nu ofera asa ceva decat pe modelele de la D7000 in sus, Canon pe modelele din serie x0D (50D, 60D) sau superioare, Pentax pe modelul K-5. E posibil ca unele camere in format Four Thirds sa aiba asemenea capabilitati, dar si acestea au senzorul relativ mic asa ca ies din cadrul meu de interes.
Daca as fi fost utilizatorul unei compacte uzuale, probabil ca m-ar fi multumit Sony SLT-A55, SLT A35, Nikon D5100 sau Canon EOS 550D, insa scopul meu e sa folosesc o camera DSLR versatila.


Diferentele intre DSLR entry level si DSLR entuziast

De aceste diferente nu ai cum sa-ti dai seama decat dupa ce ai invatat toti parametrii tehnici ai camerelor, si doresti ca unealta pe care o ai in dotare sa nu te incetineasca. Daca pe o compacta sau un DSLR entry-level e nevoie sa accesezi meniul pentru functii destul de frecvent folosite, acest lucru este rareori necesar pe camerele de clasa medie-profesionala, fiind suficienta manevrarea unui buton sau a unei rotite (ori o combinatie de butoane-roti) pentru modificarea parametrilor esentiali: mod de calcul expunere (manual, prioritate diafragma, prioritate temporizare, manual), pentru schimbarea zonei de metering (punct central, medie ponderata central, tot cadrul, punct seletat), ISO, temporizare, diafragma.

Camerele din gama entry-level pot asista utilizatorul pentru selectia unui mod de expunere potrivit scenei, folosind preseturi de scena. Aceste preseturi de scena nu sunt intalnite pe camerele din clasa medie/entuziast, motiv pentru care utilizatorul care nu cunoaste parametrii de baza (temporizare, ISO, diafragma) optimi poate rata deseori captura optima. Acest lucru se poate rezuma astfel: DSLR-urile entry-level ofera usurinta in utilizare pentru utilizatorii neexperimentati.

Unele camere foto DSLR entry level mai au alte limitari: nu pot fi folosite cu o gama foarte larga de obiective. Exemplific cu Nikon, care pe seriile D3x00 si D5x00 (si nu numai) nu a inclus motor pentru focus in body. Din aceasta cauza, aceste camere nu pot folosi functia de focus automat daca sunt folosite cu obiective fara motorizare interna, precum Nikon AF 50mm f/1.8D (care costa ~500 Lei), insa se pot folosi pe aceste camere obiectivele cu motor de focus intern, cu un pret ceva mai ridicat (900 RON pentru Nikon 50mm f/1.8G, adica aproape dublu).

DSLR-urile medii/entuziast mai pot oferi:
  • posibilitatea de a focaliza continuu. Unele camere entry-level focalizeaza apoi opresc procesul de focus, asteptand declansarea sau o noua focalizare.
  • corp camera mai bine protejat impotriva prafului si a umezelii (weather sealing). Unii producatori listeaza si obiective rezistente la stropire.
  • posibilitatea de a utiliza timpi de expunere foarte scurti fotografiind cu blitz (necesita blitz compatibil High Speed Sync). Timpul de expunere nu mai este limitat la 1/160s - 1/200s, se pot face fotografii cu blitz inclusiv la 1/800s sau mai rapid.
  • posibilitate de a seta independent corectarea distorsiunilor si a aberatiilor cromatice. Camerele entry level pot sa nu o faca deloc (Sony SLT-A35,-A33,-A55) sau sa activeze/inactiveze concomitent ambele corectii (Nikon D3100, D5100), in timp ce camerele avansate pot avea activa corectia pentru distorsiuni si inactiva pe cea pentru aberatii cromatice laterale. Nota: corectia are loc doar pentru imaginea JPEG. Folosirea de aplicatii de post-procesare precum DxO Optics sau Adobe Lightroom permite corectia in timpul developarii din captura RAW.
  • posibilitatea de a seta independent nivelul de reducere zgomot in imaginile JPEG in functie de nivelul ISO este prezenta pe camerele avansate, precum Pentax K-5.
  • posibilitatea de a ajusta fin focusul in functie de obiectiv. Pentax K-5 ofera posibilitatea de a corecta pozitia punctului de focus la nivel de obiectiv, independent pentru pana la 20 de obiective diferite, fiind astfel posibil mutarea punctului de focus mai in fata sau mai in spate, dupa preferinta fotografului
  • posibilitatea de a controla mai multe blitzuri, pentru un mai bun control al iluminarii
  • posibilitatea de a controla parametrii de baza camerei fara a vizualiza ecranul LCD, folosindu-se doar informatiile din vizor sau de pe ecranul superior.
  • posibilitatea de a memora profile distincte de camera, adaptate unor situatii specifice, complet ajustabile. Aceste ‘profile’ seamana cu ‘profilele de scena’ despre care am vorbit mai devreme, insa parametrii sunt integral sub controlul fotografului.


Ok, care DSLR e cel mai bun?

Raspuns universal valabil la aceasta intrebare NU exista. Atat in ceea ce priveste o marca sau un model anume, cat si in ceea ce priveste clasa aparatului.

Utilizatorului care e nemultumit ca nu a putut face poze bune cu compacta, in concediu sau in club cu prietenii, i-as propune sa evite alegerea unui DSLR avansat, in special daca nu are de gand sa faca un contact brusc si brutal cu toti parametrii si controalele dintr-o asemenea camera. Pentru un asemenea utilizator, camera ideala este ori o compacta avansata, cu obiectiv 'rapid' (F/2 sau F/1.8), eventual cu senzor de suprafata mare (1/1.6", o camera Four Thirds sau Nikon 1). Daca are si cateva controale manuale, o sa-i deschida calea spre progres in ceea ce priveste fotografierea.

Pentru cei care intentioneaza serios sa se fotografieze, ori sunt atat de satui de compacte incat vor sa treaca la un nivel superior, le recomand o perioada de antrenament pe o compacta cum am mentionat anterior, ori pe o camera DSLR entry level, precum Nikon D3100, Canon EOS 1100D / 500D, Pentax K-r, ori similare. Folosirea unui obiectiv cu distanta focala fixa situata intre 18 si 24mm si cu o deschidere F/2.4 sau mai mare ajuta mult la fotografiile la interior, in lumina scazuta sau fara blitz, iar un obiectiv cu plaja focala intre 18mm si 105-135 mm este un obiectiv 'de concediu', pe care il pui pe camera si cu care poti fotografia orice tip de peisaj. Aici am de facut o mentiune: camerele Sony SLT sunt o categorie demna de luat in seama pentru cei interesati si de filmari.
Nu conteaza atat de mult marca sau alegerea unui anume, pentru ca oricare ar fi modelul de camera DSLR ales, va trebui acompaniat cat de curand si un blitz, un al doilea obiectiv, cateva filtre, trepied, si nu numai. Doar acestea din urma pot depasi costul unei camere DSLR entry level, altfel exista riscul de a nu folosi camera nici macar la jumatate din cat poate.
Iata cum arata un posibil kit de start pentru DSLR:
  • Camera DSLR entry level + card + geanta : 1600 - 2500 RON
  • Blitz : 400 - 1800 RON
  • Obiectiv 50mm F/1.8: ~900 RON
  • Obiectiv all-round zoom (focala in plaja 17-80): ~2300 RON
  • Trepied : 60 - 400 RON
  • Filtru polarizare circulara + Filtru protector : ~50 + ~150 RON = ~200 RON
  • Acumulatori blitz, baterie extra, incarcator acumulatori: ~ 250 RON
Dupa cum se observa, blitzul si inca 1-2 obiective pun incarcatura semnificativa pe pret, suficient de mare incat sa faca pretul body-ului camerei mai putin important.

Numele marcii conteaza din urmatoarele considerente:
  • costul obiectivelor si al accesoriilor
  • timpul de raspuns in caz de nevoie (garantii/reparatii/etc)
In rest, cel mai bun DSLR este cel pe care puneti mana si va convine cum va intelegeti cu el. Diferentele de +/- 10% la sensibilitatea ISO sau +/- cativa megapixeli sunt neglijabile. E foarte important sa poti pune pe camera un obiectiv bun, fara sa dai o avere pe el, iar camera sa faca tot ce ii trece prin gand fotografului.
Pentru ceilalti, nu are rost sa dau sfaturi, cineva care are destula experienta stie deja ce anume doreste de la o camera, de la un obiectiv, de cate blituri are nevoie, etc.

Postări cu conţinut similar
DSLR versus DSLR - Alegerea unui DSLR generaţie 2012


Ți-a plăcut această postare? Spune și altora!

34 de comentarii:

  1. Eu as dori sa-mi iau o camera foto noua, (in prezent avand un panasonic TZ7) si nu stiu ce sa aleg intre Panasonic GH2 si Panasonic GX1. Daca ma uit la ele si iau in considerare greutatea si marimea..mi-ar place GX1 ca e micuta dar se pare ca GH2 ar fi superioara ca si calitate a pozelor dar totodata mai mare si mai grea. Eu merg in continuare pe panasonic desi vad ca cele mai prezente pe net sunt nikon si canon.Ca profil de utilizator cred ca mi s-ar potrivi mai bine GX1 deoarece eu fac poze doar in concedii si la unele reuniuni de familie..de 5-6 ori pe an dar parca as vrea calitatea pozelor de la GH2..inca sunt nehotarat.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Panasonic GH2 e printre modelele de top in ceea ce priveste performanta, in format Four Thirds (4/3), insa dimensiunile relativ mari o fac sa fie privita circumspect. Totusi, aceste 'dimensiuni mari' nu se apropie de dimensiunile unui DSLR, nici macar unul de dimensiuni mai mici, precum Nikon D3100 sau Pentax K-5. Panasonic GX1 este o camera care se apropie de termenul 'compacta', in sensul ca ar putea incapea intr-un buzunar daca este folosita cu obiectivul 14-42 PZ, iar la capitolul controale si ergonomie exceleaza.
      Ambele modele produc fotografii foarte bune, din punct de vedere tehnic, pana pe la ISO1600 - 3200, insa e nevoie de blitz extern pentru a putea 'scoate untul din ele'. Fotografierea indoor pe lumina scazuta poate fi avantajata de un obiectiv luminos, wide, precum Panasonic Lumix G 14mm F/2.5.
      Blitzul Panasonic DMW-FL360E pare un urias daca este montat pe GX1, insa pare 'la locul lui' cand e folosit pe GH2.

      Daca dimensiunile sunt cea mai mare problema, atunci GX1X este indiscutabil candidatul ideal, insa cu mentiunea ca blitzul DMW-FL360E poate arata ciudat pe aparat.

      Ștergere
    2. Eu am un Olympus E-410. Sunt foarte multumit de el. Recent am cumparat un filtru UV 390 C Ø58 produs de HAMA, am dat 59 ron pe el, dar nu sunt multumit. Pozele pe care le fac fara filtru sunt mai clare. Poate ca nu stiu eu sa lucrez cu el. Imi puteti da vreo lamurire?

      Ștergere
    3. HAMA UV390 reduce foarte bine spectrul UV, insa produce efect tip 'flare'. De asemenea, HAMA UV390 produce o atenuare cu aproximativ 6-8% a luminii vizibile, destul de mult pentru un filtru UV. Totusi, asta n-ar trebui sa afecteze focusul, cel putin nu in aceeasi masura precum o zgarietura sau alte particule prezente pe filtru.
      In acest caz, nu pot decat sa sugerez curatarea cu atentie (si cat mai rara) a filtrului, folosind o pompa de aer si/sau o tesatura din microfibra, un asemenea kit contine cam tot ce trebuie.
      Personal, prefer un filtru Hoya UV HMC Super, are o transmisie mai buna a luminii si produce atenuare si in spectul infrarosu.

      Ștergere
    4. Multumesc foarte mult!
      Va doresc o zi excelenta!

      Ștergere
  2. Buna ziua

    Ce imi recomandati sa aleg dintre Nikon P310 si Nikon P500? Cel din urma este ceva mai vechi, dar pare sa fie echipat ceva mai bine.
    Multumesc anticipat

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Sunt o serie de diferente intre cele doua modele, familia P este mai avansata decat familia L de la Nikon.
      1. P500 poate fi setata manual
      2. P500 poate filma full HD (ramane de vazut cum se descurca la interior)
      3. L310 are acumulatori standard R6, P500 foloseste un acumulator specific, cu autonomie de aproximativ 220 cadre
      4. P500 are zoom mai mare, care incepe de la o deschidere mai larga
      5. P500 are ecran rabatabil si controale manuale
      6. P500 are vizor electronic, util daca lumina ambientala este foarte puternica.
      7. Diafragma este un pic mai inchisa la P500, dezavantajul insa este minor

      P500 e un model mai puternic decat L310, cel din urma ar putea interesa pe cei care NU doresc setari manuale. Ambele modele sufera de o problema comuna: obiectivul nu este exraordinar de luminos, motiv pentru care imaginile sau filmarile la interior pot fi miscate ori intunecate. Cel mai luminos obiectiv de pe o camera din aceeasi zona de pret il are Nikon P310, disponibil aici sau aici.

      Puteti gasi modelul P500 la pachet impreuna cu card si geanta, aici sau aici.

      Ștergere
  3. Salut
    Caut o camera foto compacta cat mai simpla si ieftina, deocamdata iau in considerare Sony DSC S5000, Nikon Coolpix L25 si Panasonic LS5. Nu stiu pe care dintre ele sa o aleg, pe care dintre ele mi-o recomandati?

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Pe parte optica, se pare ca Panasonic LS5 sta un pic mai bine decat celelalte, pentru ca are stabilizare optica si diafragma destul de mare, F/2.8.
      Celelalte doua sunt lipsite de stabilizator optic, iar eu nu am prea mare baza in 'stabilizarea electronica', vezi aici de ce.
      Cine risca si se aventureaza la Nikon L25 nu trebuie sa se astepte la o calitate deosebita de cea furnizata de un telefon mobil, singurul avantaj al acestei camere fiind zoom-ul optic, dificil de implementat pe telefoane.
      Asadar, eu as alege Panasonicul, abia dupa aceea Sony DSCS5000.

      Ștergere
  4. Salut,
    Vreau sa-mi cumpar o camera foto, mai mult pentru poze de vacanta, peisaje. Ma intereseaza sa aiba o calitate buna a imaginii si la zoom mare. M-am oprit la Nikon S9300. Ce parere ai ? Imi poti recomanda tu ceva mai pun. In principiu as vrea o compacta pt ca nu vreau sa car dupa mine un aparat mare :)

    Multumesc

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Eu nu sunt un adept al zoom-ului mare, deoarece din cauza lui scade calitatea optica a obiectivului. Ca opinie personala, o compacta cu zoom de pana la 8x acopera peste 98% dintre situatii. Cu cat zoom-ul este mai mare, cu atat obiectivul este mai 'intunecos', iar pe camere precum Sony HX10V vei avea filmari intunecoase la interior, practic inutilizabile. Din pacate, cu cat zoom-ul este mai mare, cu atat calitatea imaginii este de obicei mai slaba.
      Daca vei face fotografii pentru peisaje, atunci probabil ca nu vei folosi decat pe wide obiectivul (zoom mic), iar o camera precum Canon S95 ofera o calitate mult mai buna a imaginii, fiind in acelasi timp foarte usor de folosit. Ca opinie personala, e de preferat utilizarea unei compacte cu senzor mai mare (si implicit de calitate mai buna) echipata cu obiectiv cu zoom mai mic si mai luminos (cu claritate mai buna pe toata plaja focala si fara probleme la fotografia de interior), pentru ca asta te va ajuta sa obtii 95% din cadre cu o calitate foarte buna, in detrimentul a 5% din cadrele in care s-ar fotografia cate o pasarica indepartata sau un varf de copac.

      Ștergere
    2. Mersi pt raspuns :)
      Pentru efectul de depth of field, trebuie un dslr neaparat ?

      Ștergere
    3. Depth of field variază după cum am scris şi mai sus. Presupunând că se schimbă un singur parametru, atunci
      - DOF este mai îngust dacă subiectul este mai aproape
      - DOF este mai îngust dacă distanţa focală este mai mare
      - DOF este mai îngust dacă diagonala senzorului este mai mare
      În viaţa reală, dau un exemplu de fotografie:
      Subiect la 1 metru distanţă, deschidere diafragmă F/4, distanţă focală reală 50mm, pe senzor format APS-C. În acest caz, profunzimea de câmp clar are 6,1cm în total, 3.05cm in faţa punctului de focus, ceilalţi 3.05cm în spate.
      Astfel se schimbă DOF dacă apar următoarele schimbări
      - Dacă subiectul este la 2 metri în loc de 1, DOF creşte la 25cm
      - Dacă distanţa focală se schimbă la 75mm, DOF scade la 2,6cm (+/- 1.3cm)
      - Dacă diagonala senzorului scade de la APS-C la 1" (Nikon 1 J1 / Sony RX100, DOF define mai larg.
      Ideea e ca nu este suficient să foloseşti o cameră cu obiectiv luminos (diafragmă cu număr F mic), trebuie şi senzorul să aibă diagonala mare şi obiectivul să aibă distanţă focală mare, pentru a putea obţine o separare mai evidentă a subiectului de background. Orice ingredient este lipsă duce la creşterea DOF, poate chiar până la imposibilitatea de a separa planul focal de background.
      Dintre camerele foto compacte, cei mai mari senzori se găsesc pe Nikon P7100, Sony RX100, şi Ganon G1X. Dintre acestea, Sony RX100 este cea mai comodă şi simplu de folosit.
      Mai multe informatii despre DOF se pot gasi aici, iar dincoace este explicat acest lucru în limba română, cu exemple.

      Ștergere
    4. Multumesc pt sfaturi, ma apuc de citit :)

      Ștergere
    5. Poate n-am precizat suficient de clar mai devreme. Pe compacte se poate obţine ceva DOF, dar numai dacă subiectul este aproape. Spr exemplificare: fotografiile de aici sunt facute cu o compacta în toată puterea cuvântului (Panasonic LZ1), pe care nu era mare lucru de setat. După cum se poate vedea, DOF este 'infinit', deşi camera e relativ aproape de subiect.
      Pentru a putea controla DOF, trebuie să ai o cameră care are modul de expunere cu prioritate diafragmă, Nikon îi spune "A", Canon "Av", adică o cameră cu controlul expunerii.
      Cele de dincoace sunt făcute cu Panasonic LX5, o compactă cu moduri semiautomate şi manual de expunere, care are senzor ceva mai mare decât LZ1.
      Astea de aici sunt făcute cu un DSLR Pentax K-5, cu obiectivul de kit. Deşi subiectul era un pic mai depărtat, DOF este destul de plat.
      Concluzia este că dacă vrei DOF îngust, ai nevoie de senzor mai măricel. Cel de 1/1.6" este ok pentru fotografii close-up, dar la portrete s-ar putea să nu fie de ajuns.
      Cred că cea mai bună proporţie DOF/lumină se poate obţine cu senzorii de 4/3" (micro) Four Thirds, folosiţi de Panasonic şi Olympus.

      Ștergere
  5. La Canon PowerShot SX240HS spune ca e posibil controlul diafragmei şi a timpului de expunere http://www.canon.ro/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_SX240_HS
    Ce parere ai de camera asta ?

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Are specificatii interesante, dar prefer in continuare S95-ul, care are un preţ ceva mai mic şi deschiderea de diafragmă sensibil mai mare.
      Dacă nu ţii musai să ai filme Full HD, poţi lua în calcul şi Samsung WB150F, are senzorul comparabil la diagonală şi are control semiautomat al expunerii. În momentul ăsta nu-mi dau seama ce avantaje 'indiscutabile' ar avea Canon-ul faţă de Samsung.

      Ștergere
    2. Tot în zona asta de preţ se învârte şi Panasonic TZ25. Are senzor la fel de mare, filmează Full HD, are moduri semiautomate de calcul expunere şi funcţie HDR în cameră. E mai uşoară, are diafragma un pic mai mare, trage un pic mai repede în rafală.
      Ca utilizator a două camere compacte Panasonic (LZ1 şi LX5), pot spune ca sunt foarte multumit despre felul în care şi-au făcut treaba, mă aştept să meargă la fel şi asta.

      Ștergere
    3. Avand in vedere ca mi-ai zis de samsung, ce zici de Samsung WB750 ? chestia e ca nu prea se gaseste online in RO.
      http://www.samsung.com/ro/consumer/cameras-camcorders/compact-cameras/performance/EC-WB750ZBPSE1
      Multumesc din nou pt sfaturi si scuze ca te-am tot stresat :)

      Ștergere
  6. Revin :)
    Ce parere ai de Nikon P7100?
    http://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7100
    Merita atatia bani pentru o compacta?

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Pentru o compacta, este excelenta. Fata de modele apropiate ca posiblitati tehnice si optice, se observa la P7100 ca are diafragma ceva mai putin luminoasa. Pe de alta parte, are vizorul optic, pe care unele persoane il apreciaza. Ecranul LCD este cel mai 'fin' din segment, cu 921000 puncte.
      Eu am folosit timp de 1 an Panasonic LX5 (care are senzorul ceva mai mare decat Nikon P7100 sau Canon G12), pentru ca am crezut ca 'senzorul e suficient'. La un moment dat am dorit altceva, ce nu-mi putea oferi decat un sistem optic diferit, impreuna cu un senzor de marime fizică mai mare.

      Daca merita? E greu de spus. Valoarea unei camere foto depinde foarte mult de asteptarile utilizatorului de la ea. Daca cineva tine neaparat sa aiba o camera care sa aiba musai cine stie ce functie, atunci va da banii pe cel mai bun model care are acea functie si are un pret acceptabil. De exemplu, acum folosesc un DSLR avansat atunci cand doresc sa fotografiez orice tip de scena, dar la plimbari prin oras mi-ar placea sa am cu mine un Sony RX100 pentru ca e mai mititica si are senzor mai mare. Din motive de pret si disponibilitate buget, inca folosesc LX5-ul pe acest rol, desi e mai maricel.

      Revenind la compacta de top Nikon P7100...
      - este greu de bagat in buzunar, fata de multe alte compacte, dar mai usor decat un bridge
      - are senzor de 1/1.7" si diafragma de F/2.8 pe capatul wide (5.6 pe tele), motive pentru care prea mare blurare a background-ului nu ai cum sa obtii decat atunci cand fotografiezi de aproape.
      - are o multime de butoane, rotite butonase, care pe de o parte o fac simplu si rapid de folosit daca esti in tema cu rolul acelor butoane, dar in acelasi timp pot fi o sperietoare pentru cei neinitiati.
      - Fata de modelul predecesor P7000, este mai rapida in actiune.
      - daca te-a interesat acest model din cauza ca are control manual si senyor maricel, poate te intereseaza si alte modele, precum: Canon G12, Panasonic LX5, Olympus XZ1. Exista si variante ceva mai usor de bagat in buzunar: Canon S100, Canon S95, care au lipsa patina de blitz. Sunt 'pe vine' si modele mai noi: Panasonic LX7, Nikon P7700, care au deschidere de diafragma un pic mai mare.

      Ștergere
    2. M-a cam prins P7100, mai ales dupa ce am vazut si tutorialul de pe youtube:
      http://www.youtube.com/watch?v=vC0QRYwYA5A
      Dar cred ca voi astepta P7700, care va fi mult mai tare, cu posibilitatea de reglari manuale si in timpul inregistrarii video, FULL HD :)

      Ștergere
    3. Da, e versatil Nikon P7700, si se pare că şi rapid. Am scris o postare despre acest model aici.

      Ștergere
  7. Tocmai au aparut informatii si despre urmasul Canon G12 si anume G15:
    http://www.dpreview.com/news/2012/09/17/Canon-Powershot-G15-12MP-CMOS-enthusiast-compact-hands-on-preview
    Deci raman la alegerea Nikon P7700, avand ecran rabatabil si zoom 7x. Mai am cateva zile timp sa testez P7100 si sa-l dau inapoi pt un P7700 :)

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Din câte văd, P7700 are cea mai mare plajă focală, zoom echivalent 28-200mm. Înţeleg că e important pentru tine să aibă zoom mare, dar să ştii că unele obiective cu zoom mai mic au o calitate de excepţie.

      Ștergere
    2. Interesant articolul asta:
      http://www.dpreview.com/articles/6091822765/background-blur-and-its-relationship-to-sensor-size

      Ștergere
    3. Formula de la concluzie îmi place: ia distanța focală reală la zoom maxim, împarte-o la deschiderea de diafragmă maximă pentru respectiva distanță focală, apoi împarte la dimensiunea reală a subiectului. Pentru a obține 'blur rezonabil' trebuie ca rezultatul să fie mai mare de 1.5%.
      Astept să vad ce-mi zici despre Bokeh :)

      Ștergere
    4. Ce sa-ti spun de Bokeh :) ?

      Ștergere
    5. Multi dintre cei care afla ca 'diafragma mare produce defocalizare mai mare' nu stiu doua lucruri:
      - intensitatea blurarii zonelor din afara focusului depinde si de diagonala senzorului (comparand cadre facute cu aceeasi diaframga relativa si la aceeasi distanta fata de subiect)
      - felul in care arata zonele defocalizate (Bokeh) depinde de formula optica a obiectivului, nu doar de diafragma, distanta dintre subiect si background sau numarul de lamele ale diafragmei din obiectiv.

      Ștergere
    6. Nici nu ma astept la efect Bokeh puternic pe P7700, dar macar un blur rezonabil se poate :)
      Ce parere ai de Nikon D3200:
      http://www.f64.ro/nikon-d3200-kit-af-s-dx-18-55mm-f-3-5-5-6g-vr-nikon-af-s-55-200mm-f-4-5-6-g-ed-dx-vr-sandisk-sdhc-8gb-ultra-30mb-s-sdsdu-008g-u46-geanta-foto-nikon-cf-eu05-2-filtre-hoya-hmc-uv-c-52mm-new-2579.html

      Cu cele 2 obiective oferite acopar 18-200 mm, deci asemanator cu P7700. Dar diferenta e la diafragma fiind mai mica 3.5-5.6 (comparativ cu 2-4 la P7700, daca se poate face o astfel de comparatie)

      Ștergere
    7. Panasonic LX5, care are senzor de 1/1.6", face blur intens la fotografiere close-up extrem (la distanta minima de focalizare pe mod macro), respectiv rezonabil-usor pentru cadre situate intre 0.5m si 1,5m. Tinand cont ca marimea senzorului de pe P7700 e un pic mai redusa, blur-ul poate fi "rezonabil" cam pana pe la 1.5 metri distanta fata de subiect.

      Oferta Nikon D3200 e tentanta, deocamdata inca poate fi comandat cu 5 ani garantie. Poti sa-l comanzi online de la: F64, eMAG, Altex, Flanco, probabil și alte magazine online, accesoriile din oferte pot varia de la shop la shop.
      Parerea mea despre D3200 este ca ... cei de la Nikon au mărit prea mult numărul de pixeli, iar din această cauză camera este mai lentă decât ar fi putut fi, iar extra-pixelii pe care îi produce nu au decât foarte rar ocazia să ajungă pe print-uri de dimensiuni mari. Nivelul de zgomot produs la ISO mare este cam în aceleași cote cu cel produs de Nikon D3100, deci nu prea se poate vorbi despre cine stie ce imbunatațire în privința nivelului de zgomot. Nu-mi place că este ciunțit de funcția High Speed Sync, de motorul pentru obiective și de bracketing pentru expunere. Probabil că păstrează unele dintre aceste funcții pentru succesorul lui D5100. Cel mai mult doare HSS-ul și faptul că nu se pot folosi unele obiective ieftine.
      În locul lor, m-aș fi oprit pe la max. 20 megapixeli, aș fi lucrat un pic la nivelul de zgomot de pe senzor în sensul impunătățirii acestuia, aș fi făcut din D5xxx și D3xxx o singură familie, care să aibă HSS și motor.

      Se pot face comparatie pe tema diafragmei. Pentru o anumită valoare a valorii expunerii (EV), poti folosi o combinatie ISO/timp/deschidere diafragma, avand posibilitatea de a compensa modificarea unei valori prin variatia uneia sau a celorlalte două rămase.

      Exemplu: pentru EV intre 6 (valoare expunerea foto tipică pentru interioare de casă), poti opta pentru o valoare a timpului de expunere de 1/60s, F/2, ISO400 pe P7700. Obiectivul kit de la Nikon D3200 nu poate folosi diafragma mai deschisa decat F/3.5, deci este 'mai lent' cu 1.66 trepte de expunere. Deci, in conditii similare de iluminare, ar trebui ca pe acest obiectiv sa compensezi prin:
      - lungirea timpul de expunere la aproximativ 1/20s - nepotrivit pentru copii/actiune
      - ridicarea ISO la 1250 - cu atentie la nivelul de zgomot de pe imagine. Totusi, la ISO ISO1250 nivelul de zgomot produs de Nikon D3100 sau D3200 nu atrage atentia.
      - combinarea celor de mai sus: 1/30s si ISO640.

      Din acest motiv, compactele cu obiectiv luminos pot fotografia rezonabil in conditii de iluminare slaba (trecand cu vederea peste alte dezavantaje ale acestora). Panasonic LX5, Sony RX100, Canon S100 sunt exemple de calitate buna, in afara seriei P7xxx de la Nikon.

      Ștergere
    8. Multumesc pt informatii si sfaturi!
      Am o nedumerire, am incercat sa fotografiez o cadere de apa artificiala si doream sa obtin efectul de blur la caderea apei (am setat modul S si timp de expunere 1/150 si aperture era pe auto) dar pozele erau supraexpuse, f luminoase. Filtrul ND era pe auto dar nu a ajutat. Am gresit eu ceva ?

      Ștergere
    9. Cu placere :)
      Cred că aveai ISO setat pe o valoare fixă mare, ori camera nu acceptă diafragmă minimă suficient de închisă, altă explicaţie nu găsesc. La un moment dat am vrut şi eu să fotografiez o cascadă cu efectul de curgere şi nu am putut obţine mare lucru, deoarece aparatul foto pe care îl foloseam atunci nu avea diafragmă mai închisă de f/8.

      Pentru a obtine efect de blur la căderi de apă (cascade, curgere de râu) trebuie să faci în aşa fel încât timpul de expunere să fie MAI LUNG de (sau cel mult de) 1/30 secunde. Dacă poţi face timpul de expunere de 1/30...1/15s, atunci vei obţine un efect uşor, care seamănă cu apa aşa cum se vede cu ochiul liber (exemplu: cascada din cadrele 26 si 27 din postarea asta e fotografiata la 1/30 f/13 şi 1/25s f/9). Dacă lungeşti timpul de expunere peste 1/10s, atunci obţii acel efect mătăsos, iar dacă timpul este mai scurt obţii o imagine în care stropii arată ca 'ingheţaţi'.

      Pentru asta, trebuiesc următoarele:
      - trepied, pentru situaţiile în care fotografiezi mai lent de 1/20s
      - reducere ISO la o valoare cât mai mică
      - utilizarea unei diafragme mai închise (cel mult F/8, valori tipice ar fi f/9-f/16, după situaţie)
      - utilizarea unui timp de expunere mai lung de 1/30s, preferabil mod Shutter priority sau manual.
      - dacă lumina este prea mare, poate ajuta un filtru ND, probabil cu densitate 8x

      Este posibil să nu ai nevoie de trepied dacă nu pui un timp de expunere mai lung de 1/15s, în cazul în care ai un sistem de stabilizare eficace pe cameră şi poţi ţine suficient de nemişcat aparatul foto. Dacă ai posibilitatea de a seta nivelul de atenuare al filtrului, trece-l pe manual la 4x-8x în asemenea situaţii.

      Filtrul ND se mai poate folosi şi pentru a putea fotografia cu diafragma deschisă, pentru a obţine DOF îngust în situaţii care lumina scenei nu ar permite, (ex: portret outdoor), sau pentru a putea folosi fill-flash outdoor pe camere care nu pot opera în modul 'High Speed Sync'.

      Ștergere
    10. Cred ca eu nu am setat ceva bine, tocmai am gasit pe un forum poze facute cu P7100, cum doream eu sa fie :)
      http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1007&message=39518947
      Mersi din nou pt raspunsurile tale f detaliate.

      Ștergere

Super ofertă la eMag!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...